Как самому сделать шумоизоляцию автомобиля?

В отличие от автомобилей премиум – класса, внутрь салона бюджетных машин проникает множество посторонних звуков. К ним прибавляется вибрация от работающих агрегатов – двигателя, трансмиссии и ходовой части. Причина заключается в следующем: с целью экономии производителем не предусмотрена вибро– и шумоизоляция кузовных элементов. Для мастеровитых автолюбителей это не является большой проблемой – уровень шума внутри авто можно снизить самостоятельно, используя современные материалы – изоляторы.

Разновидности шумоизоляции

Мероприятия по снижению уровня шума в автомобиле выполняются с целью решить следующие вопросы:

• оградить водителя и пассажиров от разнообразных уличных звуков в черте города;
• максимально снизить вибрацию и шумы, поступающие в салон при работе мотора, коробки передач и подвески;
• уменьшить прохождение звуковых волн от колес, контактирующих с дорожным покрытием;
• избавиться от скрипа и стука пластмассовых деталей;
• устроить дополнительную тепловую изоляцию.

Любители автомобильного тюнинга нередко устанавливают в машины высококачественную музыкальную аппаратуру и мощные динамики. В подобных случаях производится целый комплекс работ:

1. Шумоизоляция салона различными материалами в 3–4 слоя.
2. Наружное покрытие днища авто пластичными резинобитумными мастиками, например, «Гравитекс».
3. Замена штатного тонкого ковролина на улучшенное напольное покрытие.
4. Крепление звукопоглощающих накладок на пластмассовые защитные кожухи, устанавливаемые внутри колесных арок.

Нанесение наружного покрытия на днище – операция довольно сложная и трудоемкая, требующая специализированного оборудования, например, гидравлического подъемника. Эти виды работ лучше выполнять на станциях технического обслуживания в процессе антикоррозионной обработки кузова. В домашних условиях реально сделать изоляцию арок над колесами.

Внутренняя звукоизоляция бывает полной и частичной. Первый вариант подразумевает отделку антишумовыми покрытиями практически всех элементов кузова:

• колесных арок;
• пола и потолка салона;
• внутренней части дверей;
• багажного отсека;
• крышки капота.

Вариант частичной облицовки считается бюджетным и включает оклеивание потолка с полами. Защита от шума получается соответствующей: после подобной отделки автолюбитель не всегда улавливает разницу, поскольку арки и двери остаются голыми. Отсюда рекомендация: правильная шумоизоляция должна быть полной, иначе мероприятие теряет смысл.

Подготовка к работе

Наиболее трудоемкая часть процедуры – разборка и обратная сборка салона. Чтобы ее выполнить, необходимо приготовить комплект слесарного инструмента – отвертки, ключи, пассатижи. Из специальных приспособлений понадобится металлический валик для прикатывания виброизоляционного покрытия и строительный фен (бытовой не подойдет).

Сделать антишумовую изоляцию автомобиля из подручных материалов не выйдет. Здесь нужны специализированные покрытия заводского изготовления, представленные в перечне:

• битумный виброгаситель с одной фольгированной стороной, толщина – 2 и 4 мм;
• лист самоклеящийся из вспененного полиэтилена (продается в рулоне);
• пенополиуретановый шумопоглотитель толщиной 7–8 мм с клейкой стороной, он же – утеплитель;
• битумная антивибрационная композиция в листах, защищенных технической бумагой.

Перечисленные изоляторы выпускают разные производители, самые известные – «Шумоff» и STP.

Материалы желательно покупать после разборки салона, так проще выяснить необходимое количество.

Для очистки и обезжиривания поверхностей кузова подготовьте щетку, достаточное количество ветоши, моющее средство и уайт-спирит либо другой органический растворитель.

Разборка автомобиля

Первым делом вымойте автомобиль, особенно – под колесными арками, салон лучше пропылесосить. Затем демонтируйте передние и задние кресла, открутив болты на салазках. Сразу уберите тумбочку – подлокотник и снимите декоративные панели, прикрывающие рычаг ручного тормоза и центральный тоннель. Что еще потребуется снять:

• солнцезащитные козырьки, боковые пластиковые накладки и ремни безопасности;
• осветительные плафоны и ручки, затем снимите потолочную обшивку;
• порожки и накладки в дверных проемах;
• дверные рукоятки и панели;
• старое напольное покрытие;
• облицовку багажного отделения;
• прочие детали, закрывающие внутренний доступ к металлическим элементам кузова.

Сложность разборки зависит от марки и модификации авто. Возможно, придется демонтировать механизмы стеклоподъемников в дверях и вытащить окна вместе с уплотнителями. Провода, упрятанные под старым ковролином, аккуратно скрутите в жгуты и обмотайте полиэтиленом.

Совет. В процессе разборки вам придется снять множество деталей, установленных с помощью разнообразного крепежа. Чтобы сделать шумоизоляцию и при этом не растерять половину саморезов, сразу вкручивайте их обратно в снимаемые элементы.

По окончании разборки удалите из салона мусор пылесосом, а потом тщательно вымойте доступные поверхности.

Перед наклейкой шумоизоляции их следует просушить, а снятую потолочную облицовку и ковролин отправить в стирку, если не собираетесь менять его на новый. Не забудьте провести такую же операцию под арками всех колес, куда планируется наклеить антивибрационную композицию.

Внутренние полости дверей хорошенько протрите уайт-спиритом, пока не удалите грязь и остатки консерванта. Если наткнетесь на островки заводской виброизоляции, то оставьте их на месте: ваша задача – усовершенствовать конструкцию, а не поменять виброгаситель.

Указания по звукоизоляции

Наилучший результат дает шумоизоляция автомобиля, сделанная своими руками в 3 слоя: первый антивибрационный, а сверху два звукопоглощающих. Начните с потолка, соблюдая такую технологию:

1. Замерьте плоский участок крыши между выступающими ребрами жесткости.
2. Вырежьте по размеру фольгированный виброгаситель толщиной 2 мм. Помните, что ребра не подвержены такой вибрации, как листовой металл, поэтому оклеивать их первым слоем изоляции не требуется.
3. Хорошенько протрите участок обезжиривающим составом и дайте ему испариться.
4. Включите фен, удалите с материала защитную бумагу или пленку и нагрейте выкройку до 35–40 °С.
5. Нагретый лист виброизоляции прилепите к поверхности и тщательно прикатайте железным валиком. Обращайте внимание на рельеф фольгированной стороны – когда поверхность полностью разгладилась, значит, лист прикатан надежно. Операцию повторите на всех участках крыши.

В процессе раскроя виброгасителя кусочки битума прилипают к поверхности ножа и мешают работать. Избежать этого поможет простой прием – после каждого надреза смачивайте нож водой.

Пенополиэтилен клеится вторым слоем, но разрезается иначе: отмерьте лист таким образом, чтобы перекрыть большую площадь потолка, включая ребра жесткости. Затем снимите с выкройки часть защитной пленки и приложите этот край к поверхности, прижмите его рукой. Дальше снимайте пленку одновременно с прикатыванием слоя ППЭ. Следующий лист прикладывайте встык с первым и так далее. Прикатывать сильно не нужно – клейкая сторона материала отлично прилипает.

Важный момент! Слишком клейкий слой шумоизоляции из пенополиэтилена не даст шанса что-то исправить, если вы случайно прилепили выкройку неровно. Материал отдирается крайне неохотно и рвется.

Проклейка автомобиля шумоизоляцией из пенополиуретана делается аналогично. Разница в толщине покрытия (8 мм против 4 мм), прижимаемого вручную, без валика. По окончании переходите к дверцам и полу машины, учитывая следующие рекомендации:

1. С внутренней стороны двери клеится тонкий виброгаситель (2 мм), чтобы не увеличивать нагрузку на петли, поскольку битумный материал довольно тяжел. Температура нагрева – 40 °С.
2. На плоские участки пола, центральный тоннель и арки кладите виброизоляцию толщиной 4 мм, прогревая до 55–60 °С. Напольные ребра жесткости оклеиваются тонким битумным материалом (2 мм), разогретым до 40 °С.
3. Используя вышеописанную технологию, уложите звукоизоляционный слой вспененного полиэтилена, а сверху – пенополиуретана.
4. Проходящие по полу жгуты проводов не перекрывайте антишумовыми материалами. В конце проводка должна оказаться сверху и прятаться под ковролином.
5. Наклеивая виброгаситель изнутри дверей, не старайтесь захватить всю поверхность, достаточно накрыть 70–80% площади. Закрепляйте листы, куда дотянется рука. Главное – хорошенько обезжирить поверхность и прикатать материал.

Наружную виброизоляцию колесных арок тоже нетрудно сделать самому. Технология уже знакома: битумную композицию очистить от бумаги, нагреть до 60 °С и прикатать к обезжиренному металлу. Разница в применяемом материале – для наружных работ виброгаситель идет без фольги. По окончании остается собрать салон автомобиля в обратном порядке.